Выставка "Театр моды" в ЦВЗ Манеж
В рамках Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии – 2007» имеют честь пригласить Вас на открытие выставки ТЕАТР МОДЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ МОСКВЫ
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИЙ ФРАНЦИИ, ПАРИЖ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА FNAC
В рамках Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии – 2007»
имеют честь пригласить Вас на открытие выставки
ТЕАТР МОДЫ
Открытие состоится 28 марта в 19:00
В ЦВЗ «Манеж»
по адресу: Манежная пл., д.1
Проект реализован при поддержке компании
TOYOTA
Эфемерная и сиюминутная по своей сути, мода живет ровно столько, сколько живут коллекции, – один сезон, сезон, придуманный, смоделированный и сконструированный теми, кого раньше называли кутюрье, а сейчас именуют стилистами.
Из этого обстоятельства становится ясным, что связь между модой и фотографией не просто тесная, но и жизненно важная. Без фотографии мода бессильна противостоять времени, потому к фотографии моды прибегают теперь как к некому ценностному memento mori.
Обретая спасение в фотографическом имидже, мода полагается на фотографию еще и для того, чтобы заявить о себе, показать себя да и просто для того, чтобы существовать.
Таким образом, успех фотографии, подогретый миллионными тиражами глянцевых журналов, чрезвычайно увеличил сферу влияния моды. Более того, не в пример кино, фотография моды предлагает читателю или зрителю идентифицировать себя с теми, кого жизнь так облагодетельствовала.
В послевоенное время, а точнее с появлением prêt-à-porter, моду стали демонстрировать не элегантные дамы из аристократических или буржуазных кругов, для которых она собственно и создавалась, и даже не артисты, носители эстетических ценностей, а профессиональные модели. Овеянные мифами, создателями которых были кино и телевидение, эти модели стали восприниматься, как воплощение всего самого желанного, самого опасного, самого изящного и счастливого.
Затем, когда мода перешла от принципа элегантности к принципу тенденции, мифическая пара Кармель Сноу и Алексей Бродович, редактор и арт-директора Harper’s Bazaar соответственно, перед самой войной словно предчувствовала, что для моды и ее потенциальных клиентов необходимо создать новое пространство – воплощение некоей коллективной мечты.
Под их влиянием фотография моды начинает развиваться по двум, казалось бы, противоречивым направлениям. В Harper’s Bazaar, а вскоре и в других изданиях такого типа, появляются материалы, строго документированные, стремящиеся к аутентичности. В начале пятидесятых годов после всех ужасов войны люди жаждали гуманности и хотели ближе познакомиться с неизведанными народами и территориями, чтобы лучше их понять. Теперь каждый может идентифицировать себя с любым из персонажей, которых нам показывают в обыденной жизни. Вспомним, например, замечательную серию Пена об индейцах Перу или серию о жителях американского запада, которые и создали отчасти репутацию Аведона.
С другой стороны, важно путем экстраполяции перенести примеры из этой повседневной жизни в некий мир грез, где соседствовали бы, не противореча друг другу, элементы реальности, невероятные авантюры, временные и пространственные смещения, и все это достаточно убедительно, чтобы читатель мог их принять как свои. Фотографам поручают разработку правдоподобных фикций и тщательных постановок, которые через явление идентификации перенесут туда читателя и превратят его в потенциального героя этих изображений.
Ролан Барт в книге «Система Моды» по этому поводу отметил, что «в фотографии моды мир обычно снят как декорация, фон или сцена, в общем, как театр».
Полиграфия работает с некоторым пафосом на идею, реализуемую декорациями, персонажами и аксессуарами; таким образом, кутюрье, фотографы и редакторы разрабатывают поэтические, романтические, повседневные, экзотические или футуристские мизансцены… все на тему коллекции.
Порой, когда фотограф сумел вжиться в воображаемый мир кутюрье, их альянс достигает совершенства и невозможно, например, отделить Сару Мун от Cacharel, Доминика Иссермана от Sonia Rykiel или Питера Линдберга от Comme des garçons…
За последние двадцать лет появились новые таланты, такие как Кристиан Лакруа, Джон Галлиано, Виктор & Вольф, Хайди Слиман. Экономическая перестройка в области моды чаще всего заставила их заключать союзы с крупными промышленными группами; отныне мода уже не воспринимается как исключительно творческое занятие; через побочный ее продукт как prêt-à-porter, духи или аксессуары, она должна прямо или косвенно приносить доход.
Тем не менее, сам творческий процесс не претерпевает коренных изменений, ибо в конце ХХ века высокая мода все еще существует и с блеском демонстрирует совершенство своего мастерства в игре с формами, тканями, складками, тяжестью материи, вышивками или аксессуарами; но меняется взаимодействие моды со средствами массовой информации: более чем когда-либо, мода становится театром, спектаклем, блеск и величие которого проявляется через фотографию.
Самым явным доказательством этого положения вещей является ритуал дефиле, к которому приглашаются только избранные, «happy few» – журналисты и потенциальные клиенты и покупатели. Теперь важно не просто показать одну за другой новые модели коллекции, а важно так организовать этот ритуал, чтобы потрясти воображение и продемонстрировать совершенство.
В своем фотографическом творчестве Франк Перрен (к тому же арт-директор очень знаменитого и определяющего тенденции журнала Crash) особенно интересуется анализом территории этих спектаклей; он работает над тем, что находится за пределами сцены, над историческим, эстетическим или даже социологическим качеством пространства, но и над пространственной организацией публики. Хотя он и не может дать почувствовать звуковое качество дефиле, он передает всю сценографию, систему жестов и движения актрисы-модели во время ее появления на эстраде и показывает, как световые эффекты, выделяющие фигуры, подчеркивающие формы и выявляющие красоту тканей, разворачиваются в пространстве и декорациях, созданных духом коллекции.
Если Париж еще и остается вне сомнения столицей моды, выбор площадки, где будет осуществлена мизансцена очередного сезона, является решающим. Все знают, что Кристиан Лакруа остается верным Эколь де Боз-Ар (Школе Изобразительного Искусства), а Йоджи Ямамото предпочитает Музей Декоративного Искусства, и что многие кутюрье жаждут устроить дефиле в Гран Пале у Елисейских полей.
Однако если дефиле является коронным завершением праздника, единственным в своем роде спектаклем при закрытых кассах и моментом публичного раскрытия тайны коллекции, то перед тем произошла внимательная совместная оценка, объединяющая профессионалов и неофитов, как самой коллекции, так и связанной с ней информации.
С середины 1980-х годов, у кутюрье вошло в привычку поручать знаменитым фотографам создание каталогов коллекции. Кроме того, такие лук-буки (look-books), рассчитанные на прессу, VIP и главных клиентов – ибо в среде моды царит элитарность – поручаются фотографам, соответствующим своим почерком проблематике каждой из коллекций. Йоджи Ямамото, Ив Сен-Лоран и Кристиан Лакруа показали себя прекрасными арт-директорами, поручив осуществление этих очень своеобразных каталогов ностальгическому Паоло Роверси, очень формальному Питеру Линдбергу, смелой Инессе Ван Ламсвеерде и романтическому Кеиши Тахара.
Но не будем забывать, что, когда закончен праздник и все уже думают о следующем показе, важно закрепить материал в образах, а для этого – получить лучшие страницы и наибольшую площадь в газетах и журналах, как специализированных, так и прочих. И тут, как в хорошо поставленном балете, вступают в действие – до или после представления: редактор, стилист, парикмахер, визажист, фотограф и, возможно… сам кутюрье. Ибо любой журнал хочет обеспечить себе своего фотографа, претендовать на эксклюзивность его таланта и красоту своей модели, именно этих и никаких других, так как только они способны передать дух и мастерство коллекции.
Именно в этом пространстве, на страницах журнала, фотографу предстоит проявить творческие способности и изобретательность, чтобы вписать коллекцию в мизансцену, подчеркивающую все ее своеобразие.
В этом упражнении достигли больших высот, в частности, Дебора Турбевиль и Сара Мун. Та и другая сумели предложить самым крупным кутюрье свое видение мира, заразить их своим пониманием происходящего. Как это ни странно, обе художницы решили вернуться к визуальным архетипам прошлого.
Дебора Турбевиль снимает своих моделей в расслабленных позах, иногда прямо на полу, намекая, что эти мимолетные тени странствуют по местам свершения Истории. В таких знаменитых местах, как Школа изобразительного искусства или Версальский дворец, или в местах не столь знаменитых, мы встречаем персонажей часто эксцентричных, чувствующих себе не в своей тарелке, не на своем месте, во вневременном окружении. С невероятным мастерством при помощи этих нечетких, намеренно несовершенных изображений, Деборе Турбевиль удается заставить нас задуматься об ужасающем беге времени.
По правде говоря, Сара Мун также не перестает вспоминать прошлое, ушедшее время. Ее персонажи живут в сказочном мире как во сне; воздух там подернут дымкой, а женщины кажутся мимолетными видениями. Однако не в пример Деборе Турбевиль, возможно из-за своей любви к природе, Сара Мун сообщает своим моделям некую динамику, создаваемую шорохом листьев или громом водопада… Иными словами, в своих фото-сессиях, она решается сопоставить фотографический силуэт модели с графическим рисунком натурной съемки.
Кроме того, создается впечатление, что для представления новых моделей журналы мод тоже нуждаются в творческой изобретательности и уже без колебания обращаются к художникам. Это смешение практик – сравнительно новое явление; оно рождает постоянное движение между миром моды и миром искусства, как это было в период между двумя мировыми войнами.
Хочется также отметить, что между практикой репортажа и практикой моды тоже существует взаимопроницаемость, так как последняя часто оказывается порождением первой. Самый неординарный пример здесь – серия, реализованная в 1984 году Франсуазой Югье для Marie Claire. Франсуаза Югье, отсняв репортажи на Мартинике и в Индии, была приглашена редакцией журнала пересмотреть репортажную съемку. Так возникло то, что теперь привыкли называть новой документальностью, иными словами осуществление мизансцены с уже знакомыми изображениями.
Полет мысли и творчества мы можем наблюдать, например, у Валери Белен, молодой художницы, которая иногда создает фотографии для мира моды. Она взялась представить коллекции Fabien Durand. Для этого она, не без некоторой провокативности, решила работать с темой отсутствующего тела и использовала серию фотографий свадебных платьев: где роскошные наряды все еще хранили форму юного тела.
Нанси Вильсон-Пажик в свою очередь использует идею отпечатка в своих фотограммах платьев Кристиана Лакруа. И правда, в изображениях фотографа видна только структура ткани, скелет одежды, из которого модель как бы убежала.
Однако за этим апофеозом постановочной фотографии, следует различать и другой жанр – жанр фото-документации самого дефиле.
В этой связи следует особо отметить Франсуазу Югье и Жерара Юфера. Франсуаза Югье показывает не саму демонстрацию мод, а моменты паники и страха перед выходом на сцену. Обладая очень современным почерком с использованием опрокидывания изображений и игру зеркал, а также персональной цветовой гаммой и врожденным чувством движения, она показывает, как появляется новая модель и какие эмоции сопровождают момент первого показа.
Жерар Юфера обращает на себя внимание своей непримиримой решимостью использовать черно-белую фотографию, очень тесным кадрированием и искусным воссозданием расположения в пространстве своих фотографий.
Наконец, в театре, где решаются судьбы моды и ее тенденций, не стоит пренебрегать ролью рекламы. Высокая мода в рекламе не нуждается, так как она рассчитана на весьма узкий круг, зато успех prêt-à-porter полностью зависит от того, насколько о нем узнают через СМИ, благодаря рекламным щитам или публикациям в глянцевых журналах.
Отметим очень зрелищную фотографическую постановку, выполненную Жаном Ларивьером для Citizen K. Он на время покидает мир детства, ностальгических воспоминаний и сладости жизни, свойственные его сказочным кампаниям для Луи Вюиттона, и погружается в мир ужасов, запечатлевая злых духов, страшных персонажей, заброшенные замки…
Для демонстрации архетипов культовых предметов молодежи Клод Клоски, плодовитый художник, пользующийся всеми современными средствами коммуникации, избрал проецирование с паузой на изображении предмета или же, напротив, с бесконечностью движения.
Своей выборкой мы, разумеется, даем лишь некоторые примеры, позволяющие наметить пути анализа для изучения всего разнообразия огромного поля фотографии моды.
Куратор Аньес де Гувьон Сен-Сир
Более подробная информация о выставке и фотографии для прессы расположены на сайте
Московского Дома фотографии: www.mdf.ru
Пресс-служба Московского Дома фотографии:
тел.: 231 3325/26/27, факс: 202 4346
Екатерина Финогенова (finogenova@mdf.ru),
Татьяна Стрекалова (st@mdf.ru), Мария Георгиева (georgieva@mdf.ru),
Князева (knjazeva@mdf.ru)
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ МОСКВЫ
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИЙ ФРАНЦИИ, ПАРИЖ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА FNAC
В рамках Московского Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии – 2007»
имеют честь пригласить Вас на открытие выставки
ТЕАТР МОДЫ
Открытие состоится 28 марта в 19:00
В ЦВЗ «Манеж»
по адресу: Манежная пл., д.1
Проект реализован при поддержке компании
TOYOTA
Эфемерная и сиюминутная по своей сути, мода живет ровно столько, сколько живут коллекции, – один сезон, сезон, придуманный, смоделированный и сконструированный теми, кого раньше называли кутюрье, а сейчас именуют стилистами.
Из этого обстоятельства становится ясным, что связь между модой и фотографией не просто тесная, но и жизненно важная. Без фотографии мода бессильна противостоять времени, потому к фотографии моды прибегают теперь как к некому ценностному memento mori.
Обретая спасение в фотографическом имидже, мода полагается на фотографию еще и для того, чтобы заявить о себе, показать себя да и просто для того, чтобы существовать.
Таким образом, успех фотографии, подогретый миллионными тиражами глянцевых журналов, чрезвычайно увеличил сферу влияния моды. Более того, не в пример кино, фотография моды предлагает читателю или зрителю идентифицировать себя с теми, кого жизнь так облагодетельствовала.
В послевоенное время, а точнее с появлением prêt-à-porter, моду стали демонстрировать не элегантные дамы из аристократических или буржуазных кругов, для которых она собственно и создавалась, и даже не артисты, носители эстетических ценностей, а профессиональные модели. Овеянные мифами, создателями которых были кино и телевидение, эти модели стали восприниматься, как воплощение всего самого желанного, самого опасного, самого изящного и счастливого.
Затем, когда мода перешла от принципа элегантности к принципу тенденции, мифическая пара Кармель Сноу и Алексей Бродович, редактор и арт-директора Harper’s Bazaar соответственно, перед самой войной словно предчувствовала, что для моды и ее потенциальных клиентов необходимо создать новое пространство – воплощение некоей коллективной мечты.
Под их влиянием фотография моды начинает развиваться по двум, казалось бы, противоречивым направлениям. В Harper’s Bazaar, а вскоре и в других изданиях такого типа, появляются материалы, строго документированные, стремящиеся к аутентичности. В начале пятидесятых годов после всех ужасов войны люди жаждали гуманности и хотели ближе познакомиться с неизведанными народами и территориями, чтобы лучше их понять. Теперь каждый может идентифицировать себя с любым из персонажей, которых нам показывают в обыденной жизни. Вспомним, например, замечательную серию Пена об индейцах Перу или серию о жителях американского запада, которые и создали отчасти репутацию Аведона.
С другой стороны, важно путем экстраполяции перенести примеры из этой повседневной жизни в некий мир грез, где соседствовали бы, не противореча друг другу, элементы реальности, невероятные авантюры, временные и пространственные смещения, и все это достаточно убедительно, чтобы читатель мог их принять как свои. Фотографам поручают разработку правдоподобных фикций и тщательных постановок, которые через явление идентификации перенесут туда читателя и превратят его в потенциального героя этих изображений.
Ролан Барт в книге «Система Моды» по этому поводу отметил, что «в фотографии моды мир обычно снят как декорация, фон или сцена, в общем, как театр».
Полиграфия работает с некоторым пафосом на идею, реализуемую декорациями, персонажами и аксессуарами; таким образом, кутюрье, фотографы и редакторы разрабатывают поэтические, романтические, повседневные, экзотические или футуристские мизансцены… все на тему коллекции.
Порой, когда фотограф сумел вжиться в воображаемый мир кутюрье, их альянс достигает совершенства и невозможно, например, отделить Сару Мун от Cacharel, Доминика Иссермана от Sonia Rykiel или Питера Линдберга от Comme des garçons…
За последние двадцать лет появились новые таланты, такие как Кристиан Лакруа, Джон Галлиано, Виктор & Вольф, Хайди Слиман. Экономическая перестройка в области моды чаще всего заставила их заключать союзы с крупными промышленными группами; отныне мода уже не воспринимается как исключительно творческое занятие; через побочный ее продукт как prêt-à-porter, духи или аксессуары, она должна прямо или косвенно приносить доход.
Тем не менее, сам творческий процесс не претерпевает коренных изменений, ибо в конце ХХ века высокая мода все еще существует и с блеском демонстрирует совершенство своего мастерства в игре с формами, тканями, складками, тяжестью материи, вышивками или аксессуарами; но меняется взаимодействие моды со средствами массовой информации: более чем когда-либо, мода становится театром, спектаклем, блеск и величие которого проявляется через фотографию.
Самым явным доказательством этого положения вещей является ритуал дефиле, к которому приглашаются только избранные, «happy few» – журналисты и потенциальные клиенты и покупатели. Теперь важно не просто показать одну за другой новые модели коллекции, а важно так организовать этот ритуал, чтобы потрясти воображение и продемонстрировать совершенство.
В своем фотографическом творчестве Франк Перрен (к тому же арт-директор очень знаменитого и определяющего тенденции журнала Crash) особенно интересуется анализом территории этих спектаклей; он работает над тем, что находится за пределами сцены, над историческим, эстетическим или даже социологическим качеством пространства, но и над пространственной организацией публики. Хотя он и не может дать почувствовать звуковое качество дефиле, он передает всю сценографию, систему жестов и движения актрисы-модели во время ее появления на эстраде и показывает, как световые эффекты, выделяющие фигуры, подчеркивающие формы и выявляющие красоту тканей, разворачиваются в пространстве и декорациях, созданных духом коллекции.
Если Париж еще и остается вне сомнения столицей моды, выбор площадки, где будет осуществлена мизансцена очередного сезона, является решающим. Все знают, что Кристиан Лакруа остается верным Эколь де Боз-Ар (Школе Изобразительного Искусства), а Йоджи Ямамото предпочитает Музей Декоративного Искусства, и что многие кутюрье жаждут устроить дефиле в Гран Пале у Елисейских полей.
Однако если дефиле является коронным завершением праздника, единственным в своем роде спектаклем при закрытых кассах и моментом публичного раскрытия тайны коллекции, то перед тем произошла внимательная совместная оценка, объединяющая профессионалов и неофитов, как самой коллекции, так и связанной с ней информации.
С середины 1980-х годов, у кутюрье вошло в привычку поручать знаменитым фотографам создание каталогов коллекции. Кроме того, такие лук-буки (look-books), рассчитанные на прессу, VIP и главных клиентов – ибо в среде моды царит элитарность – поручаются фотографам, соответствующим своим почерком проблематике каждой из коллекций. Йоджи Ямамото, Ив Сен-Лоран и Кристиан Лакруа показали себя прекрасными арт-директорами, поручив осуществление этих очень своеобразных каталогов ностальгическому Паоло Роверси, очень формальному Питеру Линдбергу, смелой Инессе Ван Ламсвеерде и романтическому Кеиши Тахара.
Но не будем забывать, что, когда закончен праздник и все уже думают о следующем показе, важно закрепить материал в образах, а для этого – получить лучшие страницы и наибольшую площадь в газетах и журналах, как специализированных, так и прочих. И тут, как в хорошо поставленном балете, вступают в действие – до или после представления: редактор, стилист, парикмахер, визажист, фотограф и, возможно… сам кутюрье. Ибо любой журнал хочет обеспечить себе своего фотографа, претендовать на эксклюзивность его таланта и красоту своей модели, именно этих и никаких других, так как только они способны передать дух и мастерство коллекции.
Именно в этом пространстве, на страницах журнала, фотографу предстоит проявить творческие способности и изобретательность, чтобы вписать коллекцию в мизансцену, подчеркивающую все ее своеобразие.
В этом упражнении достигли больших высот, в частности, Дебора Турбевиль и Сара Мун. Та и другая сумели предложить самым крупным кутюрье свое видение мира, заразить их своим пониманием происходящего. Как это ни странно, обе художницы решили вернуться к визуальным архетипам прошлого.
Дебора Турбевиль снимает своих моделей в расслабленных позах, иногда прямо на полу, намекая, что эти мимолетные тени странствуют по местам свершения Истории. В таких знаменитых местах, как Школа изобразительного искусства или Версальский дворец, или в местах не столь знаменитых, мы встречаем персонажей часто эксцентричных, чувствующих себе не в своей тарелке, не на своем месте, во вневременном окружении. С невероятным мастерством при помощи этих нечетких, намеренно несовершенных изображений, Деборе Турбевиль удается заставить нас задуматься об ужасающем беге времени.
По правде говоря, Сара Мун также не перестает вспоминать прошлое, ушедшее время. Ее персонажи живут в сказочном мире как во сне; воздух там подернут дымкой, а женщины кажутся мимолетными видениями. Однако не в пример Деборе Турбевиль, возможно из-за своей любви к природе, Сара Мун сообщает своим моделям некую динамику, создаваемую шорохом листьев или громом водопада… Иными словами, в своих фото-сессиях, она решается сопоставить фотографический силуэт модели с графическим рисунком натурной съемки.
Кроме того, создается впечатление, что для представления новых моделей журналы мод тоже нуждаются в творческой изобретательности и уже без колебания обращаются к художникам. Это смешение практик – сравнительно новое явление; оно рождает постоянное движение между миром моды и миром искусства, как это было в период между двумя мировыми войнами.
Хочется также отметить, что между практикой репортажа и практикой моды тоже существует взаимопроницаемость, так как последняя часто оказывается порождением первой. Самый неординарный пример здесь – серия, реализованная в 1984 году Франсуазой Югье для Marie Claire. Франсуаза Югье, отсняв репортажи на Мартинике и в Индии, была приглашена редакцией журнала пересмотреть репортажную съемку. Так возникло то, что теперь привыкли называть новой документальностью, иными словами осуществление мизансцены с уже знакомыми изображениями.
Полет мысли и творчества мы можем наблюдать, например, у Валери Белен, молодой художницы, которая иногда создает фотографии для мира моды. Она взялась представить коллекции Fabien Durand. Для этого она, не без некоторой провокативности, решила работать с темой отсутствующего тела и использовала серию фотографий свадебных платьев: где роскошные наряды все еще хранили форму юного тела.
Нанси Вильсон-Пажик в свою очередь использует идею отпечатка в своих фотограммах платьев Кристиана Лакруа. И правда, в изображениях фотографа видна только структура ткани, скелет одежды, из которого модель как бы убежала.
Однако за этим апофеозом постановочной фотографии, следует различать и другой жанр – жанр фото-документации самого дефиле.
В этой связи следует особо отметить Франсуазу Югье и Жерара Юфера. Франсуаза Югье показывает не саму демонстрацию мод, а моменты паники и страха перед выходом на сцену. Обладая очень современным почерком с использованием опрокидывания изображений и игру зеркал, а также персональной цветовой гаммой и врожденным чувством движения, она показывает, как появляется новая модель и какие эмоции сопровождают момент первого показа.
Жерар Юфера обращает на себя внимание своей непримиримой решимостью использовать черно-белую фотографию, очень тесным кадрированием и искусным воссозданием расположения в пространстве своих фотографий.
Наконец, в театре, где решаются судьбы моды и ее тенденций, не стоит пренебрегать ролью рекламы. Высокая мода в рекламе не нуждается, так как она рассчитана на весьма узкий круг, зато успех prêt-à-porter полностью зависит от того, насколько о нем узнают через СМИ, благодаря рекламным щитам или публикациям в глянцевых журналах.
Отметим очень зрелищную фотографическую постановку, выполненную Жаном Ларивьером для Citizen K. Он на время покидает мир детства, ностальгических воспоминаний и сладости жизни, свойственные его сказочным кампаниям для Луи Вюиттона, и погружается в мир ужасов, запечатлевая злых духов, страшных персонажей, заброшенные замки…
Для демонстрации архетипов культовых предметов молодежи Клод Клоски, плодовитый художник, пользующийся всеми современными средствами коммуникации, избрал проецирование с паузой на изображении предмета или же, напротив, с бесконечностью движения.
Своей выборкой мы, разумеется, даем лишь некоторые примеры, позволяющие наметить пути анализа для изучения всего разнообразия огромного поля фотографии моды.
Куратор Аньес де Гувьон Сен-Сир
Более подробная информация о выставке и фотографии для прессы расположены на сайте
Московского Дома фотографии: www.mdf.ru
Пресс-служба Московского Дома фотографии:
тел.: 231 3325/26/27, факс: 202 4346
Екатерина Финогенова (finogenova@mdf.ru),
Татьяна Стрекалова (st@mdf.ru), Мария Георгиева (georgieva@mdf.ru),
Князева (knjazeva@mdf.ru)